Все о ремонте

Ремонт потолков. Покраска.

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:49:35 GMT

Ремонт потолков начинается с подготовки основания. Для этого оно тщательно очищается от старой отделки — краски, известкового покрытия, обоев, иначе, впоследствии на потолке могут появиться трещины. Для этого используют широкий металлический шпатель и губку, смоченную водой. Все швы на потолках в панельных домах необходимо заделать. Для этого можно использовать цементный раствор (1 часть цемента на три части песка), швы можно заклеить строительным бинтом или зашпаклевать шпаклевкой.

Чтобы заделать глубокие трещины в бетонных или кирпичных потолках применяют быстротвердеющую ремонтную шпаклевку «Шпахтельмассе» (Кнауф) на цементной основе или универсальную шпаклевку LR. После выполнения этих подготовительных работ поверхность зачищается шкуркой, с нее удаляется пыль.

Затем необходимо все основание загрунтовать. Без грунтовки краска будет плохо держаться на поверхности и со временем начнет осыпаться. В качестве грунтовочного состава можно воспользоваться «Тиффенгрунд» (Кнауф), грунтовкой на основе полимеров, которая глубоко проникает в структуру основания и закрепляется внутри нее, исключая образование пыли.

После полного высыхания первого загрунтованного слоя, проводится повторная грунтовка, поверхность потолка окончательно выравнивается шпаклевкой (можно воспользоваться «Ветонит КР» или «Ветонит ЛР»), в результате чего, все незначительные неровности на основании устраняются, заполняются мелкие трещины.

Самым распространенным вариантом для ремонта потолков и финишной отделки считается их покраска водоэмульсионной краской. Для этого можно воспользоваться, например, матовой потолочной краской Magestic, акриловй краской Superweiss или латексной моющейся краской Matlatex.

Окраска начинается с углов между потолком и стенами, с самого дальнего угла от входа. Для покраски используется кисточка, которая смачивается до половины длины ворса. Сначала окрашивается полоса 3 — 5 см вдоль всего периметра потока. Это делается для того, чтобы при покраске основной поверхности валиком не испортить углы между стенами и потолком.

Для покраски берется валик шириной 20 – 30 см. Чтобы избежать подтеков краски, его не следует полностью обмакивать в нее. Достаточно покатать валик в неглубокой прямоугольной емкости, в которую добавлено небольшое количество краски, убрать с него излишки с помощью кисточки.

Краска должна равномерно лежать на валике, наносить ее на поверхность необходимо не очень толстым слоем. Если краска слишком густая или жидкая, на потолке могут образовываться складки, которые устраняются доведением красящего раствора до оптимальной вязкости и перекрашиванием бракованных мест.

Покраску потолка рекомендуется выполнять внахлест параллельными полосами на ширину валика. Во время окраски необходимо окрашиваемый участок потолка осматривать с разных углов, что поно сказаться на качестве покраски.

Монтаж гипсокартона на стены

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:48:58 GMT

Если на старых стенах в помещении невозможно избавиться от трещин и неровностей с помощью побелки, покраски или наклейки обоев, специалисты советуют произвести монтаж гипсокартона на стены. Этот метод считается менее затратным и быстрым, чем проведение капитального ремонта. Для его использования (при установке листов гипсокартона на металлический каркас) нет необходимости специально готовить основание – выравнивать и исправлять дефекты на стенах.

Для проведения работ понадобятся дрель с твердосплавным сверлом, молоток, отвертка, ножовка или ножницы по металлу, столярный нож, шпатель, отвес, резак для гипсокартонных плит, строительный уровень, метр и карандаш для разметки. Из основных материалов будут необходимы листы гипсокартона, три вида профиля – стоечный, направляющий и угловой, армирующая лента, шпаклевка для заделки стыков и шурупы (саморезы).

Монтаж гипсокартона на стены начинается с разметки. На полу помещения намечаются места установки нижнего направляющего профиля, с помощью отвеса эти координаты переносятся на потолок, полученные точки соединяются одной прямой, соответствующей месту установки профиля. На внешнюю поверхность профиля наклеивается резиновая полоса, обеспечивающая более плотное прилегание его к основанию.

Предварительно верхний и нижний направляющие профиля устанавливаются на клей, с помощью дрели сверлятся отверстия для дюбелей, профиля крепятся. Стоечные профиля соединяются с потолочным и напольным профилями при помощи саморезов, а к стенам дюбелями, устанавливаемыми с шагом около 600 мм. При необходимости, между стойками каркаса можно уложить для изоляции плиты из минеральных волокон.

После установки металлического каркаса необходимо выполнить разводку электрических кабелей или других коммуникаций, которые будут находиться внутри каркаса под гипсокартонными плитами. После этого можно приступать к креплению панелей из гипсокартона. Для этого используют самонарезающие шурупы, которые плотно притягивают листы к профилю, образуя жесткую конструкцию.

Все боковые кромки гипсокартонных панелей должны быть ровными, тщательно подогнанными по размерам. Чтобы быстро и качественно произвести монтаж гипсокартона на стены, на листах необходимо вырезать отверстия под розетки и выключатели, для чего можно использовать столярный нож, ножовку или электрический лобзик.

Для получения ровной кромки на листах можно применять напильник или кромочный рубанок, с помощью ножа под углом 45 градусов надо снять фаски, которые сделают стыки незаметными после шпаклевания. Листы гипсокартона крепятся к профилю шагом 150-200 мм, плотно подгоняются друг к другу. В районе дверного или оконного проема листы необходимо подрезать.

После монтажа приступают к шпаклеванию. Оно производится в местах установки саморезов и на стыках. Швы заполняются шпаклевкой и после ее высыхания проклеиваются серпянкой, которая предохранит их от растрескивания. Шпаклевка выбирается в зависимости от дальнейшей отделки стены.

Если она будет краситься, используют финишную шпаклевку (например, Knauf Fugenfuller), если на стены будут наклеиваться обои, подойдет любая шпаклевка для гипсокартона (например, ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34 или Knauf Uniflott). Под укладку плитки листы гипсокартона можно не шпаклевать, а просто загрунтовать.

Стяжка пола своими руками

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:48:12 GMT

Обычные бетонные перекрытия прекрасно выполняют несущие функции, но не годятся для укладки напольных покрытий – керамической плитки, паркета или ламината. Под них необходимо выравнивать основание пола, или делать стяжку. Основными видами стяжек, которые применяются в жилых помещениях, являются цементно-песчаные и бетонные растворы. В последнее время широко применяются наливные полы из выравнивающих смесей на основе цемента, пластификаторов и заполнители. Но все это сложно для самостоятельного использования. Стяжка пола своими руками, обычно делается с использованием готовых смесей на основе цементов марки М-150 или М-300.

Перед началом работ необходимо соблюсти некоторые условия – температура в помещении должна быть +10 — +25оС, все двери и окна должны быть закрыты, чтобы не было сквозняков. Работы начинаются с подготовки основания. На нем не должно быть грязи, мусора, пыли. Предварительно на основании заделывают щели и трещины (можно использовать БУЦ – безусадочный цемент), затем грунтуют (лучше всего подойдет «Бетонконтакт»).

В зависимости от состояния основания, грунтовка может быть разной консистенции – более жидкая для относительно ровных полов (впадины и выступы не превышают 25 мм), и густая для полов с разницей от горизонтальной поверхности свыше 40 мм.

Если стяжка пола своими руками предусматривает укладку тепло или гидроизоляции (например, снизу подвал), она ложится сразу после грунтовки. Необходимо устроить временную гидроизоляцию стен, чтобы они не впитывали влагу из стяжки. Для этого используют полосы из рубероида, устанавливая их вертикально по нижнему краю стен так, чтобы они были выше, примерно, на 150 мм верха будущей стяжки.

Затем определяют верхнюю плоскость стяжки с помощью водяного уровня. Берется любая точка на стене и ее координаты переносятся на все остальные стены, найденные точки соединяются между собой. От полученного нулевого уровня по периметру помещения производятся замеры, для того, чтобы определить максимальное и минимальное расстояние до поверхности основания. Полученные результаты складываются и делятся на количество замеров – находится среднее арифметическое значение, которое будет соответствовать толщине стяжки.

Перед заливкой стяжки устанавливаются направляющие – «маяки». Для этих целей можно использовать обыкновенную прямую деревянную рейку или специальный Т-образный металлический профиль, который более прочен и устойчив. «Маяки» устанавливаются на густой цементный раствор или прикручиваются винтами к основанию. Главное требование к ним – они должны быть установлены горизонтально, в плоскости будущей стяжки, по ним необходимо будет ориентироваться при заливке раствора.

Следующий этап — приготовление раствора для стяжки пола своими руками. Для этого рекомендуется использовать небольшие портативные бетономешалки, хотя в домашних условиях можно вполне ограничиться большой емкостью и электродрелью со специальной насадкой. Раствор необходимо довести до консистенции густого теста. Чтобы увеличить его пластичность, в раствор можно добавить специальные присадки (например, ЭСКОДЕ-П80). Готовый раствор годен к применению в течение полутора часов. Укладку смеси производят обыкновенной лопатой, выравнивая плоскость «правилом» — специальной деревянной конструкцией.

Чтобы избежать появления внутри стяжки пустот, свежеуложенный раствор рекомендуется прокалывать металлическим стержнем. Готовую стяжку необходимо периодически смачивать водой, чтобы она не потрескалась. «Маяки» демонтируют через три дня. Стяжка должна выстоять около месяца, чтобы цемент набрал свою прочность.

Монтаж пластиковых окон

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:47:34 GMT

Окна ПВХ – это надежные, влагостойкие, теплые и шумоизолирующие конструкции. Чтобы они полностью соответствовали всем своим техническим и эксплуатационным характеристикам, необходимо выполнить качественный монтаж пластиковых окон, руководствуясь некоторыми рекомендациями.
Перед изготовлением пластиковых окон необходимо сделать качественные и точные замеры оконного проема, учитывая, что зазоры между стенами и профилем конструкции должны быть 15-30 мм. Если этого не получается, необходимо сделать его максимально равномерным по всем сторонам. Установка новых окон ПВХ начинается с подбора необходимого инструмента и демонтажа старой оконной конструкции

Для монтажа пластиковых окон необходимы: уровень (желательно, два – большой и маленький), рулетка, карандаш, отвертка, электродрель, шуруповёрт, пистолет для монтажной пены, молоток, строительный нож, ножовка по металлу, набор шпателей, малярный скотч, дюбеля.

Старая оконная конструкция должна быть полностью демонтирована. Производить работы необходимо аккуратно, чтобы не повредить оконный проем. После демонтажа старого окна проем выравнивается, очищается от мусора и остатков старого цемента, при необходимости, производится его ремонт.

Монтаж пластиковых окон начинается со снятия с оконной конструкции створок, штапиков и стеклопакета. Новую оконную раму и соединительный профиль вставляют в оконный проем и выравнивают с помощью деревянных технологических клиньев. Правильность установки проверяют уровнем и отвесом, намечают места для сверления под крепеж и снимают.

По намеченным местам в главном профиле сверлятся отверстия, на его наружную сторону наклеивается предварительно сжатая уплотнительная лента. Затем, рама снова устанавливается на место и повторно выравнивается с помощью отвеса и уровня. Отклонения по вертикальной и горизонтальной поверхности должны быть не более 1,5 мм на 1 п/м конструкции.

Выставленная рама закрепляется в проеме клиньями, фиксируется крепежными элементами — гибкими анкерами, монтажными шурупами и дюбелями. После закрепления, оконную раму еще раз проверяют на правильность установки, если необходимо, выравнивают, удаляют временные клинья. После этого приступают к герметизации.

Основные зазоры между стеной и рамой заполняются плотной монтажной пеной (например, Makroflex или TYTAN O2 LEXI). Со стороны помещения стыки, заполненные пеной, изолируются самоклеющейся бутилкаучуковой лентой, мастикой или силикон. Снаружи зазоры между оконной рамой и стенами укладывают уплотнительный шнур и силиконовый герметик ( Makrosil NA).

Все герметизирующие компоненты «схватываются», примерно, через 10-12 часов, после чего приступают к установке отливов и подоконников. Подоконники устанавливают с помощью уровня и клиньев, крепят монтажной пеной. Если зазор между ними и оконным проемом большой, превышает 15 мм, зазор заделывают цементным раствором.

Отливы крепятся к присоединительному профилю шурупами через уплотнительную ленту или силиконовый герметик. После монтажа пластиковых окон регулируют открытие/закрытие створок, проверяют работоспособность фурнитуры.

Монтаж металлопластиковых труб своими руками

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:47:01 GMT

Монтаж металлопластиковых труб своими руками можно сделать, даже не имея специального профессионального опыта, потому что они просты в обращении. Однако, чтобы трубопровод получился качественным и надежным, необходимо соблюдать некоторые правила, по которым производится его установка. Для проведения работ понадобятся трубы необходимого диаметра, фитинги, роликовый труборез, гаечные ключи, трубогиб, пружина для изгиба труб, зенкер – калибратор, силиконовая смазка, уплотнительные кольца и тефлоновые шайбы. Работу начинается с создания эскиза, в котором будут указаны все размеры труб, координаты их изибов, места установки фитингов и соединений.

Сначала готовятся трубы. С помощью маркера или карандаша отмечается необходимая длина, и труба режется с помощью роликового трубореза. Необходимо обращать внимание, чтобы она лежала на плоскости приспособления без перекоса, чтобы разрез получился перпендикулярным оси трубы. Труборез должен быть остро заточен, чтобы труба при резке не сминалась. Затем производят калибровку трубы зенкером – калибратором. В результате с нее снимается небольшая фаска, которая будет способствовать более легкому одеванию штуцера. Аналогичная фаска делается и по внутреннему диаметру. Чтобы было проще надеть штуцер, поверхность конца трубы смазывается специальной силиконовой смазкой или мыльным раствором.

При монтаже металлопластиковых труб своими руками используют компрессионные резьбовые фитинги, в которых соединение обеспечивается давлением на разомкнутом обжимном кольце при закручивании гайки. На трубу надеваются обжимное кольцо и обжимная гайка, штуцер вводится до упора в трубу, кольцо и гайка сдвигаются к корпусу штуцера, гайка завинчивается на фитинг, сначала вручную, а затем с помощью ключа.

Если необходимо, металлопластиковые трубы можно согнуть с помощью трубогиба или вручную. Гибка трубогибом довольно проста. Для этого необходимо положить трубу на регулируемую по радиусу поверхность приспособления, закрепить ее и плавно согнуть с необходимым радиусом. Прежде чем, гнуть металлопластиковую трубу вручную, в нее надо вставить стальную пружину или заполнить ее сухим песком. Это предотвратит ее слом или разрыв. Необходимо помнить, что минимальный радиус изгиба трубы должен быть не менее пяти ее наружных диаметров, а от ее торца до начала изгиба должен быть выдержан прямой участок, длиной не менее 50 мм.

Монтаж металлопластиковых труб своими руками необходимо производить свободно, без нажима, устанавливая их на крепления (хомуты), зажимающие трубы, не допускать их смятия, не препятствовать их перемещению в результате температурного удлинения. Установка хомутов должна быть разработана заранее и учтена в чертеже или эскизе. В процессе установки металлопластиковых труб не допускается их продольное скручивание. Если в процессе монтажа необходимо установить запорно-регулирующую или водоразборную арматуру, различные измерительные приборы, их необходимо устанавливать на собственные крепления к полу или стенам, чтобы избежать передачи усилий на трубы. После окончания установки всего трубопровода, его надо испытать давлением, немного превышающим рабочее.

Схема электропроводки

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:46:27 GMT

Все работы по монтажу электропроводки в квартире можно разделить на два вида: подготовительные и основные. При основных работах проводится непосредственная прокладка кабелей, а во время подготовительных выполняется приобретение необходимых материалов и составляется схема электропроводки. Создание такой схемы— это очень важный этап в электрообеспечении квартиры, от качества его выполнения будет зависеть безопасность, надежность и долговечность всего электроснабжения.

Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо знать общий порядок подключения всех ее составных элементов и электрооборудования.

А, именно:- питание идет по кабелям от электрического счетчика к автомату защиты, расположенному на распределительном щитке. Причем, каждый автомат устанавливается на определенную линию, в состав которой могут входить несколько элементов электрооборудования или комнат;

- от автомата защиты электропроводка идет к распределительным коробкам, в которых собраны все провода. Коробки устанавливаются в местах подводов от выключателей, располагающихся обычно под ними, в точках ответвления отдельных линий и розеток;

- для подключения электроплиты, стиральной машины и отопительных электрических ТЭНов рекомендуется использовать отдельную линию с электрическим кабелем, соответствующего нагрузке этих приборов сечения.

Причем, проводка обязательно должна быть открытой, кабель должен быть защищен от механических повреждений. Также, раздельные линии рекомендуется делать отдельно на осветительные приборы и электрические розетки. Это удобно в случаях внезапной неисправности на какой-либо из них, когда можно воспользоваться рабочим состоянием другой или временным использованием ее мощностей;

- в соответствии с нормами и правилами строительства горизонтальную прокладку кабелей следует вести на расстоянии 150 мм от потолка, 50 -100 мм от карнизов и балок, 150 – 200 мм от плинтусов. При укладке электропроводки в вертикальном положении, она должна находиться на расстоянии минимум 100 мм от углов помещения, дверных и оконных проемов;

- выключатели принято устанавливать на высоте около 0,9 м от пола, но можно и на другом расстоянии; розетки рекомендуется располагать ближе к полу, примерно, 200 – 300 мм от него. Все это необходимо учитывать, составляя схему электропроводки и расположения выключателей, розеток и распределительных коробок.

Перед составлением схемы электропроводки необходимо подсчитать общее количество электроприборов, чтобы отметить, где они находятся, начертить проводку и отметить точки крепления выключателей, розеток и распределительных коробок.

Все это электрооборудование обозначается на схеме условными общепринятыми знаками или сокращениями с надписями. При составлении схемы электропроводки необходимо определить, какова будет нагрузка на каждом конкретном участке. Это позволит определить сечения электрических кабелей для этих участков. Нагрузка, в первую очередь, зависит от того, какой мощности и в каком количестве электроприборы будут подключены на данной линии.

Дизайн ванной комнаты

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:45:52 GMT

Ванная в квартире считается одной из самых функциональных комнат, поэтому правильно выполненный дизайн ванной комнаты позволит повысить не только ее функциональное назначение, но и комфорт. Под дизайном этого помещения подразумевают его цветовое решение, правильно подобранные материалы, грамотное расположение основных элементов ванной комнаты — ванны, мойки, унитаза, мебели. В классических ванных общепринят дизайн, который строится на двух цветовых решениях — темных и светлых.

Наиболее популярным и традиционным материалом для отделки таких помещений считается керамическая плитка, благодаря разнообразию ассортимента которой, можно легко подобрать необходимые фактуру и цвет. Для того, чтобы можно было разнообразить дизайн ванной комнаты, используют кафель темных оттенков, постепенно переходящий в светлые. Оригинальным решением является и использование зеркальной плитки, которая делает помещение стильным и изящным. Популярен в ванной и искусственный камень, использующийся в качестве отделочного материала для пола и стен.

Пол в ванной комнате необходимо делать из материалов с рифленой шероховатой поверхностью, потому что гладкое покрытие пола может привести к травмам. Повысить температуру его поверхности можно, используя «теплые полы». Оборудовав ванную таким полом и хорошей вентиляцией, можно надолго забыть о возникновении сырости.

Главным критерием при выборе материала для потолка ванной комнаты считается его влагостойкость. Он может быть покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской, хотя, использование различных подвесных конструкций будет более эффективным. Для этих целей подойдут подвесные потолки, из алюминиевого каркаса и влагостойкого гипсокартона. Хорошо будут смотреться в дизайне ванной комнаты и натяжные потолки.

Основным предметом в этом помещении, конечно же, является сама ванна, которая, в зависимости от планировки и размеров ванной комнаты, может быть классической прямоугольной формы, а также, угловой или овальной. Выбор ванн многообразен. Это и традиционные чугунные эмалированные ванны, которые долговечны, хорошо держат тепло, и, более легкие, стальные, и современные акриловые ванны, имеющие высокую прочность и теплопроводность. Для ванных комнат небольших размеров (а таких большинство) подойдут современные, комфортабельные душевые кабины. Они занимают немного места, гигиеничны, удобны, экономичны, сокращают расход воды. Душевые кабины могут быть оборудованы массажным душем и гидросауной.

Огромную роль при оформлении дизайна ванной комнаты играет специальная мебель. Для небольших по площади помещений выбирают обычно классический стиль, для которого характерно использование светлых, расслабляющих пастельных тонов шкафов, тумб и полочек. Материалами для изготовления такой мебели могут быть пластик, стекло, зеркала, очень популярно и дерево, защищенное от влаги. Набор предметов мебели для ванной довольно стандартен. Сюда входят тумбы, подставки под раковину, тумбочки и низкие шкафчики, навесные шкафы различных размеров.

Важным фактором дизайна этого помещения является освещение. Светильники в ванной комнате могут быть встроенными над зеркалом или автономными, главное, чтобы они были правильно размещены и направлены в нужную сторону. Возле зеркала обычно располагают два светильника по обеим его сторонам. Очень часто в качестве подсветки для таких помещений применяют галогенные лампы, не нагревающие окружающие предметы, не вызывающие их деформацию.
Неотъемлемой частью ванной являются и зеркала. Это могут быть настенные панели, расположенные над раковиной, и зеркала, совмещенные с полочками и шкафчиками.

Побелка потолка

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:45:19 GMT

Наиболее простой и наименее затратной отделкой потолка считается побелка. Поэтому, многие предпочитают именно этот способ.
Сначала необходимо приготовить основание. Для этого с помощью большого металлического шпателя удаляется старая побелка с потолка. Работы рекомендуется проводить в респираторе и защитной маске, потому что известковая пыль довольно долго находится в воздухе, а дышать ей небезопасно. Когда основная часть старого мела будет очищена, при помощи мокрой тряпки остатки старой побелки удаляются с потолка до самого бетона. При наличии на основании жирных пятен, их удаляют чистой тряпкой, смоченной в 2%-ном растворе кальцинированной соды, а затем промывают тёплой водой.

Закопченные места (особенно на кухне) протирают 2 %-ным раствором соляной кислоты. Имеющиеся на потолке трещины заделываются универсальными шпаклевками («Ветонит VH», «ВАК-002М») или изготовить их самостоятельно из гипса, мела и разведенного столярного клея (1:2:2).

Затем на основание наносится грунтовка, которая создаст на поверхности тонкую ровную пленку, благодаря чему побелка будет ложиться на потолок ровным слоем и просыхать равномерно. Обычно для этих целей применяют мыловарные меднокупоросные или квасцовые составы. Их наносят на поверхность валиком или кистью. После грунтовки потолка необходимо дождаться ее полного высыхания.

После этого можно начинать побелку потолка, используя для отделки известковый или меловой растворы. Для приготовления меловой побелки в пяти литрах теплой воды растворяют три килограмма сухого мела и тридцать грамм столярного клея, все тщательно перемешивают.

Рецептура известкового раствора для побелки потолка: два-три килограмма гашеной извести разводятся в небольшом количестве воды, добавляется 400-500 граммов замоченных в воде красителе и 50-100 граммов пищевой соли. Все тщательно перемешивается и тонкой струйкой добавляется в воду, объем которой доводится до десяти литров.

Побелка потолка может быть сделана вручную или с помощью распылителя. Ручная побелка производится кистью или валиком. Неспециалисту белить кистью бывает достаточно сложно, для этого требуется определенный опыт. Валиком работать намного проще. Перед нанесением побелочной смеси, ее необходимо тщательно перемешать. Если этого не сделать, потолок после побелки будет окрашен неравномерно.

Белила наносятся слоями. После нанесения одного слоя, перед нанесением следующего, потолку необходимо дать время просохнуть. При нанесении побелки надо следить за тем, чтобы на потолке не было капель, после которых останутся разводы. Распылителем белить потолок намного быстрее и проще, придерживаясь тех же самых рекомендаций, что и при работе вручную.

Установка унитаза своими руками

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:44:47 GMT

Чаши унитазов по своей конструкции могут быть козырьковыми или и тарельчатыми, иметь прямое или расположенное под углом выходное отверстие. Но какая бы конструкция ни была у этого сантехнического изделия, необходимо помнить, что изготовлено оно из хрупкого фаянса. Поэтому, установка унитаза своими руками должна проводиться аккуратно, чтобы не расколоть его.

Для установки унитаза будут необходимы: электродрель с победитовым сверлом, разводной ключ, керн, крестовая отвертка, маркер или карандаш, пакля, ФУМ лента, молоток, зубило, дюбеля, соединительная гофра и гибкий шланг.

Сначала демонтируют старый унитаз, выравнивают поверхность с помощью молотка и зубила. Если основание достаточно ровное, можно установить унитаз на эпоксидную смолу. Для этого на полу в районе установки наносятся насечки зубилом, обезжиривается приклеиваемая поверхность сантехнического изделия. Клеевая смесь готовится в соответствии с рекомендациями производителя и наносится на пол. Толщина клеевого слоя, который наносится, минимум, в четырех точках, должна быть более 5мм. Унитаз плотно прижимается к поверхности и выдерживается в таком состоянии не менее 12 часов.

Можно произвести установку унитаза своими руками на шурупы с дюбелями. В этом случае необходима точная разметка мест крепления. Шурупы должны ввинчиваться равномерно по диагонали с обеих сторон. Необходимо обращать внимание, чтобы не было перекоса сантехнического изделия, иначе из-за внутренних напряжений унитаз может треснуть. Под головки шурупов, как и под основание унитаза в районе креплений, обязательно должны быть уложены резиновые или пластиковые прокладки.

Унитаз может быть установлен на деревянное основание (тафту), зацементированное в пол туалетной комнаты. В качестве такого основания рекомендуется брать древесину твердых пород (например, дуб), предварительно обработанную олифой. Тафта должна быть установлена горизонтально, чтобы не было перекоса унитаза после монтажа, к полу ее крепят с помощью дюбелей. Унитаз крепится к тафте смазанными шурупами, под головки которых устанавливаются прокладки.

Когда унитаз закреплен, приступают к установке соединительной гофры. Если он смещен относительно отверстия канализации, используют гофру с эксцентриком. Слив сантехнического изделия имеет снаружи канавки, которые перед монтажом промазываются суриком и уплотняются смоляной прядью, которая, также, покрывается суриком. Гофру одевают на слив и вставляют в раструб канализационной трубы. Образовавшийся зазор между раструбом и гофрой замазывают цементным раствором.

После этого устанавливается смывной бачок. Выполняя эту работу, необходимо выровнять все резиновые прокладки, крепления затягивать равномерно, не увеличивая нагрузку, иначе, на бачке могут образоваться трещины и сколы. Проверив бачок на герметичность водой, можно устанавливать механизмы наполнения и смыва воды, руководствуясь рекомендациями и инструкциями производителя.

Последний этап установки унитаза своими руками – монтаж шланга для подвода. Для этого лучше использовать гибкий армированный шланг, оснащенный накидными гайками. Он не должен быть туго натянутым, а иметь запас. Для герметизации резьбовых соединений используют ФУМ ленту, которая прекрасно заменяет традиционную для санитарно-технических работ паклю.

После установки шланга необходимо проверить на работоспособность всю систему. Набирая воду, бачок не должен переполняться, в унитазе должен быть хороший слив воды, по всем стыкам недолжно быть течи. Убедившись во всем этом, можно устанавливать сиденье и пользоваться унитазом.

Натяжной потолок своими руками

Тэш — Sun, 16 Mar 2014 10:44:11 GMT

Чтобы сделать потолок идеально ровным стандартным способом (выравниванием) необходимо затратить довольно много усилий и денежных средств, причем гарантия на такое потолочное покрытие составляет не более двух лет, после чего необходимо проводить ремонт. Установка натяжного потолка своими руками не требует проведения подготовительных работ и затрат времени, гарантия на такое потолочное покрытие – более 10 лет. С помощью него можно скрыть все дефекты и недостатки основного потолка — трещины, подтеки, неровности.

Для установки натяжного потолка необходимо иметь заранее приготовленное пленочное (тканевое) полотно, багет для его крепления, два вида шпателей – прямой и полукруглый, плиты звукоизоляции, электродрель, уровень, рулетку, строительный нож, шурупы, дюбеля, клей, стремянку и тепловую пушку (строительный фен).
Наиболее популярный и простой способ монтажа натяжного потолка – гарпунный метод.

Работы начинаются с тщательных обмеров существующего потолка, на основании которых будет на заказ изготовлено полотно с гарпуном — жестким буртиком по его периметру. Размер будущего полотна должен быть на 7% меньше, чем площадь основного потолка. Затем надо замерить и установить с помощью дюбелей звукоизоляционные плиты. Обычно для этого используют изоляцию из минеральной ваты. Прежде, чем устанавливать натяжной потолок своими руками необходимо провести электромонтажные работы – если надо, поменять электропроводку, установить крепления для светильников.

Следующий этап – подготовка к установке багетов. Сначала с помощью уровня производится разметка. Для этого в одном из углов помещения берется точка, соответствующая положению будущего натяжного потолка, и ее координаты переносятся уровнем на остальные углы. При помощи отбивочного намеленного шнура все эти точки соединяются между собой, в результате получается линия установки багета, находящаяся в одной плоскости. Нарезаем строительным ножом багет необходимого размера и фиксируем его по линии установки с помощью клея по периметру помещения. Дрелью в профиле сверлим отверстия с шагом от 7 до 10 см, на стыках этот размер делаем 2 – 3 см. Прочно крепим багет на шурупы.

Перед монтажом полотна прогреваем помещение тепловой пушкой до 40 градусов, поддерживаем эту температуру во время всего процесса установки. Полотно натяжного потолка также необходимо прогреть до 60оС. Сначала пленка крепится в одном из углов помещения, затем, в противоположном. Аналогично поступают с двумя другими углами. После этого, шагом около 100 мм полотно закрепляется по всему периметру в багет, и на последнем этапе специальным шпателем крепится вся пленка, равномерно натягиваясь. Необходимо избегать образования морщин на полотне. Если они все-таки появились, удалить их можно прогревом круговыми движениями строительного фена, но не перегревая пленку. Иначе, она может изменить свой цвет или расплавиться.

Чтобы закончить устанавливать натяжной потолок своими руками, остается смонтировать освещение. Для установки точечных светильников прорезаются отверстия в полотне в тех местах, где предварительно были установлены крепления под них. Аналогично поступают и с установкой светильников внешнего монтажа – люстр. Все отверстия должны быть подкреплены специальными усилительными кольцами из пластика. В противном случае, в этих местах пленка может разойтись (расползется, как дырявый чулок). На усилительные кольца сплошной полосой наносится клей (цианоакрилат) и они приклеиваются на лицевую сторону пленки. Этот клей хорош тем, что сохнет всего несколько секунд, что не затянет работу по установке светильников.